Kaj pa od takrat? V bistvu ne kaj dosti. Prav zato pa ostaja eden izmed najbolje ohranjenih skrivnosti v turističnem poslu.
Leži ob vzhodni obali Malezije, uro leta iz prestolnice Kuala Lumpur. Popolno, turkizno morje liže belo mivko na videz neskončne vrste zalivov.
Za njimi se dviga pas deževnega gozda, ki gosto prekriva granitna pobočja osrednje gore z osrednjima dvojnima vrhovoma Nenek Si Mukut in Batu Sirau, ki ju je po legendi ustvarila zmajska princesa, ki se je med poletom iz Kitajske do svojega princa v Singapurju ustavila v teh prelepih vodah. Princeso je otok tako očaral, da ga ni nikdar več zapustila.
Džungelski raj
Tioman s 3.000 prebivalci ima le dve pravi cesti, ki pokrivata delček 38 kilometrov dolgega in 12 kilometrov širokega otoka, zato je glavno prevozno sredstvo tu čoln. Po vodi prispejo turisti tudi do letovišča Japamala. Ta se je odprl pred tremi leti in je zgrajen v pečinah majhnega zaliva.
Japamala se oglašuje kot "trendovsko rustikalna" in ima le 13 sob, a je vsaka izmed njih zgrajena iz naplavljenega lesa, z notranjo in zunanjo kopalnico, nekatere imajo teraso in obedovalno območje, spet druge balkone in gugalnice, vse pa ločujejo promenade in stopnišča, ki si utirajo svojo pot skozi džunglo. Če se pot včasih zdi ovinkasta, je to zato, ker sta lastnika, Federico Asaro in Maple Loo, vztrajala, da se ne sme posekati niti enega samega drevesa.
Treking, plaže, potapljanje, razbitine ...
Mislili bi si, da ima taka ekskluzivna destinacija temu primerno ceno. A zunaj sezone lahko prenočujete tu že za manj kot 150 funtov na noč. Ena izmed skrivnosti Malezije je, da je, ko ste enkrat tu, celo najbolj razkošna namestitev na voljo že za le delček tistega, kar bi zanjo plačali v Evropi.
Vse v Japamali je zgrajeno na principu preprostosti. V sobah ni telefonov, a osebje vam bo prineslo, kar koli si želite. Otok na splošno deluje v istem sproščenem ritmu.
Na trekingu od vasi Mukut, kratko vožnjo s čolnom stran, navzgor skozi džunglo do slapu srečate le vaščane iz lesenih koč in občasno kakšnega fanta na motorju. Blizu slapu tamkajšnja najstnika kinkata v visečih mrežah. Lahko tudi veslate s kajakom po tako mirnem morju, da so koralni grebeni pod vami jasno vidni. Ob bližnji vasi Genting leži še ena neokrnjena plaža. S čolnom vas popeljejo na snorkljanje okoli otokov Renggis in Tomok, kjer v zgolj nekaj minutah že opazite morske pse, želve in pisane tropske ribe.

Potapljači lahko raziskujejo bližnje ladijske razbitine, medtem ko krajevne agencije organizirajo izlete do podvodnih grobov HMS Repulse in HMS Prince of Wales. Nagla potopitev obeh ladij med drugo svetovno vojno je bil velik udarec za britansko obrambo Malajskega polotoka in Singapurja.
Izrinjen zaradi Tajske
Nočnega življenja, ki bi zmotil spokojnost, ni, za edino dramo pa poskrbita narava in občasna tropska nevihta. Zakaj je bil torej ta dragulj pozabljen? Morda delno zato, ker je bila Malezija, ko so se turisti iz Evrope v 80. letih začeli zgrinjati nad sosednjo Tajsko, potisnjena na stranski tir.
Tioman je bil do leta 1986 brez večjega letovišča, elektriko pa je dobil šele leta 1994. Poleg tega se morate malce potruditi, da pridete do tja. Iz Kuala Lumpurja vas taksi v eni uri dostavi do letališča Sultana Abdula Aziza Šaha v Subangu, od koder ima Berjaya Air en polet na dan do Tiomana.